давление

Шиномонтаж своими руками

Шиномонтаж своими руками колесо

Мы постепенно привыкаем к благам цивилизации, которые, в том числе, помогают нам в ремонте и техническом обслуживании автомобилей – это плюс. Минусом является то, что «выпадая» из городского цикла, в случае какой-либо неисправности мы с надеждой смотрим в сторону леса, а не мелькнет ли там огонёк СТО.

Это больше всего касается тех автовладельцев, которые не прошли суровую школу крещения на отечественных авто. И информация о разных нюансах эксплуатации вашего автомобиля может вам не пригодится для практического применения, но иметь понятие о тех или иных особенностях ТО или ремонта нужно. Речь пойдет о шинах и их влиянии на разные технологические параметры вашего авто.

Автомобильная шина: её роль и задачи

Шина автомобиля («резина», баллон, покрышка) выполняет ряд важных функций во время движения: контакт автомобиля с дорогой, поглощение колебаний от неровностей покрытия, равномерно распределяет силы, возникающие в пятне контакта (сопротивление качению).

Проверяем давление в шинах

Первая, непреложная истина автомобилиста – это систематическая проверка давления в шинах. Дело в том, что давление оказывает очень существенное влияние на поведение вашего авто на дороге. Это и устойчивость авто на высокой скорости, и возможность безопасного вхождения в поворот, исправность элементов подвески автомобиля.

Каждая процедура углов установки колес начинается с проверки давления в шинах. Проверку давления, собственно как и систематическую подкачку, вы в состоянии проводить в гаражных условиях. Современные электронасосы снабжены манометром. Дело пяти минут, но экономия налицо. Какая?

Может быть, некоторые услышат это впервые, но давление в шинах влияет на расход топлива в ту или иную сторону. Давление ниже нормы – повышается расход топлива. Давление в норме – расход топлива соответствует заводским параметрам. Норма давления для каждой модели автомобиля указывается производителем в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Самостоятельная смена колес

Когда нам требуются навыки в смене колес? В двух-трех случаях: повреждение шины, межсезонная смена («переобувание»), и если мы затеяли проведение ремонта элемента подвески. замену тормозных дисков или тормозных колодок, ремонт или замену амортизаторов. диагностику подвески и т.д.

Опытные водители для межсезонной смены резины с летней на зимнюю, имеют в гараже запасной комплект колёс с соответствующей сезону резиной. Смена колес производится быстро и освобождает вас от битвы за шиномонтаж. Зима, как всегда приходит неожиданно, и все автомобилисты в одночасье бросаются для смены колес в сервисы.

Смена колес не составляет большой проблемы. Для этого нужно иметь всего лишь домкрат и балонник. Первое, это необходимо выбирать для смены колеса относительно безопасное место: если вы меняете колеса по плану возле гаража, то площадка должна быть ровной. При имеющемся уклоне, на всякий «пожарный» не помешает подложить под одно из колес самодельный упор («башмак»).

Если пробито колесо в дороге, то примите как можно ближе к обочине и обязательно выставьте минимум за 10 метров «Знак аварийной остановки». Авто на первую передачу и стояночный тормоз.

Колесо кладем рядом и «срываем» гайки. Эта процедура проводится до того, как вы начнете поддомкрачивать кузов. Затем приступаем к подъему кузова домкратом. Когда колесо оторвется от земли на 3-4 см. открутите гайки, снимите колесо и наденьте на его место «запаску».

Шиномонтаж своими руками давление

Затяжка гаек рекомендуется с верхней в диагональной последовательности. Это нужно для центровки колеса. Окончательную затяжку гаек проводите после того, как вы опустили машину с домкрата. Окончательная затяжка проводится с максимальным усилием. Всё. Поврежденное колесо в багажник, инструмент на место, обязательная проверка давления в шинах и вперед на шиномонтаж – делать запаску. Не оставляете это на потом. Забудете, а дорога полна неожиданностей.

Самостоятельный шиномонтаж

Шиномонтаж своими руками занятие неблагодарное. Скорее всего, да и дай Бог, чтобы вам не приходилось делать шиномонтаж своими руками без специального оборудования. Но знать о том, как он производится, хотя бы факультативно, не помешает.

Для того, чтобы произвести шиномонтаж своими руками вам понадобится две монтажные лопатки, мыльный раствор  (вода).

Основная задача – это сорвать шину от обода при помощи широкого конца монтажной лопатки. Обод предварительно смачивается мыльным раствором. После того, как обод отжат, его так же при помощи двух монтажных лопаток снимают с посадочного места. Пишется об этой процедуре быстро, но на самом деле шиномонтаж своими руками достаточно долгий процесс.

После того, как вы сняли неисправную покрышку с диска, таким же образом надеваем сменную покрышку, постепенно проходя ее по периметру и надевая на диск при помощи лопаток. Особое внимание мерам безопасности. Бывает, что монтажная лопатка может «сыграть» от упругости покрышки, и тогда травма неизбежна.

После того, как вы наденете покрышку на свое посадочное место на колесном диске, требуется подкачка колеса и вперед, к стационарному шиномонтажу для восстановления неисправной шины.

Удачи вам в проведении смены колес своими руками.

Шиномонтаж колес по Русски КЕМЕРОВО

Турбокомпрессор (турбонагнетатель) системы наддува двс

Турбокомпрессор (турбонагнетатель) системы наддува двс давление

Турбокомпрессор (турбонагнетатель) системы наддува двс – устройство, которое предназначено для увеличения мощности двигателя, не увеличивая рабочего объема. Это достигается за счет сгорания большего количества воздушно – топливной смеси. Турбокомпрессор загоняет в цилиндры больше воздуха, чем он всасывается поршнями.

Турбонагнетатель – это воздушный насос, который приводится в действие турбиной, раскручивающейся потоком отработавших газов. Турбонагнетатель засасывает воздух через фильтр, и нагнетает его в цилиндры под давлением. Чем больше воздуха попадет в цилиндры, тем больше можно сжечь топлива, и получить больше мощности. Турбокомпрессоры бывают высокого и низкого давления. Система наддува ДВС увеличивает мощность двигателя на 25 – 100%.

Далее...

Амортизаторы подвески.

Амортизаторы подвески. автомобиль

Принципиально, амортизаторы предназначены для гашения вертикальных колебаний. Но нельзя забывать о влиянии амортизаторов на разгонную, тормозную динамику и маневрирование. При разгоне автомобиль приседает назад, нагружая задние и разгружая передние колеса, снижая их сцепление с дорогой. При торможении – наоборот; при маневрировании нагрузка смещается по сторонам автомобиля. Во всех случаях идеальным было бы состояние, при котором автомобиль сохранял бы горизонтальное положение. Задача амортизаторов — удержание колеса в постоянном контакте с дорогой, то есть, колесо должно как можно мягче и четче обогнуть препятствие и так же четко и быстро вернуться на дорогу, обеспечивая необходимое сцепление. Пружины или рессоры поддерживают вес автомобиля, остальное берут на себя амортизаторы.

При работе амортизатора необходимо предусмотреть множество вариантов и характеристик его функционирования. Реальная дорога имеет более сложное покрытие, чем в теории, автомобиль не всегда едет по прямой линии. Например, несколько последовательных кочек заставляют амортизатор работать прерывисто: не успев распрямиться, он снова должен работать на сжатие. Требуется обеспечить комфортное обрабатывание мелких неровностей, на крупных неровностях избежать полного сжатия амортизатора. Нужен компромисс между комфортом и управляемостью. Следующая проблема – теплообразование. Чем выше вязкость жидкости или меньше перепускные отверстия поршня, тем выше жесткость амортизатора и больше выделяется температуры при его работе. Отвод тепла – важная задача. Но и минусовая температура доставляет немало проблем. При большом минусе масло, находящееся внутри амортизатора, густеет, что делает амортизатор более жестким. Все решает правильный подбор масла. Следующий вопрос – аэрация. В современных амортизаторах наряду с маслом присутствует и газ, они могут смешиваться в процессе работы, масло при этом взбивается в пену. Пена, в отличие от масла, сжимается, что резко снижает эффективность демпфирования. Не менее важный вопрос – расположение амортизаторов. Наиболее выгодное, с точки зрения работы, место – как можно ближе к колесу, перпендикулярно плоскости подвески. Установка амортизатора под углом снижает его демпфирующую эффективность. Как в любой другой области, существуют различные конструкторские решения. По конструкции амортизаторы можно разделить на несколько основных типов. По архитектуре их делят на одно– и двухтрубные. По наполнению: жидкостные (гидравлические) и газовые (с гидравлическо-газовым подпором). Существуют и чисто газовые амортизаторы, в которых используется очень высокое давление газа (60 атм), но они встречаются редко.

Далее...

Принцип действия и работа поршневого компрессора

Принцип действия и работа поршневого компрессора клапан

Рабочий процесс в поршневом компрессоре

Работа поршневого компрессора обусловлена чередованием процессов всасывания и нагнетания аналогично тому, как это происходит в поршневом насосе. Однако в поршневом компрессоре. во время нагнетательного хода поршня воздух сначала сжимается до величины давления в рабочей камере. необходимой для открытия выпускного клапана, а затем выталкивается поршнем в нагнетательный трубопровод через этот клапан. Кроме того, при движении поршня от крышки цилиндра давление в рабочей камере падает до давления рн не сразу, а лишь после того, как расширится газ, оставшийся к концу выталкивания в «мертвом» пространстве цилиндра. «Мертвое» пространство находится главным образом в клапанах и каналах, а также в небольшом зазоре между поршнем и крышкой.

На индикаторной диаграмме (рис. 1.1, а), точка "а" соответствует закрыванию впускного клапана, точка "Ь" — открыванию выпускного клапана, точка "с" — закрыванию выпускного клапана и "d" открыванию впускного клапана. Линия "da" соответствует всасыванию, "ab" — сжатию,  "be" — выталкиванию, "cd" — расширению остатка газа. Рис. 1.1. Рабочий процесс поршневого компрессора.

Далее...

Автоматический выключатель.

Автоматический выключатель. реле

Для отключения двигателя компрессора при достижении нужного давления и включения после падения давления до нужной величины можно использовать самодельный автоматический выключатель на базе манометра и микровыключателя КМ 1-1 или ему подобном. Его же можно использовать для включения насоса скважины и вообще везде где нужно что-то включать/выключать в зависимости от давления.

Принцип действия: при увеличении давления манометрическая трубка распрямляется и нажимает на кнопку микропереключателя - двигатель отключается. При уменьшении давления трубка сгибается и снова включает двигатель. Микропереключатель резко выщелкивает контакты и за счет этого имеет свободный ход. Если плавно нажимать на кнопку то в какой-то момент контакт щелкнет. При плавном отпускании кнопки ей потребуется некоторое расстояние до обратного щелчка. За счет этой задержки, изменяя расположение кнопки, можно добиться максимального и минимального значения давления при котором срабатывает переключатель. Например при достижении 8Кг/см2 автомат отключит, а при падении до 6Кг/см2 снова включит компрессор. Эти параметры можно устанавливать в довольно значительных пределах. Но аварийный разгрузочный клапан на рессивере нужен в любом случае.Контрольная лампа включается при выключеном двигателе, чтобы не забыть выключить молчащий компрессор после окончания работы. При трехфазном питании автомат отключает/включает пускатель. при однофазном включении необходимо пусковое реле двигателя. а реле автомата отключает общее питание двигателя. В качестве реле автомата можно использовать магнитный пускатель с катушкой на 220В или любое другое реле с достаточно мощными контактами. Если его катушка рассчитана на меньшее напряжение последовательно с ней можно подключить резистор соответствующей мощности. Первый вариант установки микровыключателя на манометр дает более точную регулировку верхнего/нижнего давления. Второй вариант менее точен, но практически это и не требуется, за то можно изменять регулировку не разбирая манометра, достаточно поднять давление до нужного и завернуть микруху до отключения, после чего законтрить гайкой. Чем ближе к концу трубки расположен переключатель, тем меньше будет разница между максимальным и минимальным давлением срабатывания. Трех отверстий обычно достаточно для любых запросов.

Далее...