Эксплуатация

Подписаться на эту рубрику по RSS

Шиномонтаж своими руками

Шиномонтаж своими руками колесо

Мы постепенно привыкаем к благам цивилизации, которые, в том числе, помогают нам в ремонте и техническом обслуживании автомобилей – это плюс. Минусом является то, что «выпадая» из городского цикла, в случае какой-либо неисправности мы с надеждой смотрим в сторону леса, а не мелькнет ли там огонёк СТО.

Это больше всего касается тех автовладельцев, которые не прошли суровую школу крещения на отечественных авто. И информация о разных нюансах эксплуатации вашего автомобиля может вам не пригодится для практического применения, но иметь понятие о тех или иных особенностях ТО или ремонта нужно. Речь пойдет о шинах и их влиянии на разные технологические параметры вашего авто.

Автомобильная шина: её роль и задачи

Шина автомобиля («резина», баллон, покрышка) выполняет ряд важных функций во время движения: контакт автомобиля с дорогой, поглощение колебаний от неровностей покрытия, равномерно распределяет силы, возникающие в пятне контакта (сопротивление качению).

Проверяем давление в шинах

Первая, непреложная истина автомобилиста – это систематическая проверка давления в шинах. Дело в том, что давление оказывает очень существенное влияние на поведение вашего авто на дороге. Это и устойчивость авто на высокой скорости, и возможность безопасного вхождения в поворот, исправность элементов подвески автомобиля.

Каждая процедура углов установки колес начинается с проверки давления в шинах. Проверку давления, собственно как и систематическую подкачку, вы в состоянии проводить в гаражных условиях. Современные электронасосы снабжены манометром. Дело пяти минут, но экономия налицо. Какая?

Может быть, некоторые услышат это впервые, но давление в шинах влияет на расход топлива в ту или иную сторону. Давление ниже нормы – повышается расход топлива. Давление в норме – расход топлива соответствует заводским параметрам. Норма давления для каждой модели автомобиля указывается производителем в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Самостоятельная смена колес

Когда нам требуются навыки в смене колес? В двух-трех случаях: повреждение шины, межсезонная смена («переобувание»), и если мы затеяли проведение ремонта элемента подвески. замену тормозных дисков или тормозных колодок, ремонт или замену амортизаторов. диагностику подвески и т.д.

Опытные водители для межсезонной смены резины с летней на зимнюю, имеют в гараже запасной комплект колёс с соответствующей сезону резиной. Смена колес производится быстро и освобождает вас от битвы за шиномонтаж. Зима, как всегда приходит неожиданно, и все автомобилисты в одночасье бросаются для смены колес в сервисы.

Смена колес не составляет большой проблемы. Для этого нужно иметь всего лишь домкрат и балонник. Первое, это необходимо выбирать для смены колеса относительно безопасное место: если вы меняете колеса по плану возле гаража, то площадка должна быть ровной. При имеющемся уклоне, на всякий «пожарный» не помешает подложить под одно из колес самодельный упор («башмак»).

Если пробито колесо в дороге, то примите как можно ближе к обочине и обязательно выставьте минимум за 10 метров «Знак аварийной остановки». Авто на первую передачу и стояночный тормоз.

Колесо кладем рядом и «срываем» гайки. Эта процедура проводится до того, как вы начнете поддомкрачивать кузов. Затем приступаем к подъему кузова домкратом. Когда колесо оторвется от земли на 3-4 см. открутите гайки, снимите колесо и наденьте на его место «запаску».

Шиномонтаж своими руками давление

Затяжка гаек рекомендуется с верхней в диагональной последовательности. Это нужно для центровки колеса. Окончательную затяжку гаек проводите после того, как вы опустили машину с домкрата. Окончательная затяжка проводится с максимальным усилием. Всё. Поврежденное колесо в багажник, инструмент на место, обязательная проверка давления в шинах и вперед на шиномонтаж – делать запаску. Не оставляете это на потом. Забудете, а дорога полна неожиданностей.

Самостоятельный шиномонтаж

Шиномонтаж своими руками занятие неблагодарное. Скорее всего, да и дай Бог, чтобы вам не приходилось делать шиномонтаж своими руками без специального оборудования. Но знать о том, как он производится, хотя бы факультативно, не помешает.

Для того, чтобы произвести шиномонтаж своими руками вам понадобится две монтажные лопатки, мыльный раствор  (вода).

Основная задача – это сорвать шину от обода при помощи широкого конца монтажной лопатки. Обод предварительно смачивается мыльным раствором. После того, как обод отжат, его так же при помощи двух монтажных лопаток снимают с посадочного места. Пишется об этой процедуре быстро, но на самом деле шиномонтаж своими руками достаточно долгий процесс.

После того, как вы сняли неисправную покрышку с диска, таким же образом надеваем сменную покрышку, постепенно проходя ее по периметру и надевая на диск при помощи лопаток. Особое внимание мерам безопасности. Бывает, что монтажная лопатка может «сыграть» от упругости покрышки, и тогда травма неизбежна.

После того, как вы наденете покрышку на свое посадочное место на колесном диске, требуется подкачка колеса и вперед, к стационарному шиномонтажу для восстановления неисправной шины.

Удачи вам в проведении смены колес своими руками.

Шиномонтаж колес по Русски КЕМЕРОВО

Поршень

Поршень сплав

В конструкции поршня принято выделять следующие элементы (рис. 5.1):

головку 1 и юбку 2. Головка включает днище З, огневой (жаровой) 4 и уплотняющий 5 пояса. Юбка поршня состоит из бобышек б и направляющей части.

На рис. 5.2 и 5.3 представлены наиболее типичные в настоящее время Конструкции поршней автотракторных двигателей различного типа.

Сложная конфигурация поршня, быстро меняющиеся по величине и направлению тепловые потоки, воздействующие на его элементы, приводят к неравномерному распределению температур по его объему и, как следствие, к значительным переменным по времени локальным термическим напряжениям и деформациям (рис. 5.4).

Теплота, подводимая к поршню через его головку, контактирующую с рабочем телом в цилиндре двигателя, отводится в систему охлаждения через отдельные его элементы в следующем соотношении, %: в охлаждаемую стенку цилиндра через компрессионные кольца - 60. 70, через юбку поршня - 20. 30, в систему смазки через внутреннюю поверхность днища поршня - 5. 10. Поршень также воспринимает часть теплоты, выделяющейся в результате трения цилиндра и поршневой группы.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОСНОВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ ПОРШНЯ

При проектировании поршня используются статистические данные по конструктивным параметрам его элементов, отнесенным к диаметру цилиндра 1) (рис. 5.5, табл. 5.1).

Высота поршня Н определяется в основном высотой головки h При малой Н существенно возрастает влияние на характер движения поршня несоблюдение при производстве и эксплуатации зазоров, допускаемых между его элементами и зеркалом цилиндра, что может интенсифицировать процессы перекладин, нарушение газо- и маслоуплотнения, повышенные износы стенок канавок компрессионных колец.

Высота головки поршня определяет его габариты и массу, в связи с чем ее выбирают минимально необходимой для обеспечения нормального температурного режима ее элементов. Особое внимание при этом обращается на температуру в зоне канавки верхнего компрессионного кольца и в бобышках поршня.

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОРШНЕЙ

Для изготовления поршней автотракторных ДВС в настоящее время в основном используют алюминиевые сплавы, реже серый или ковкий чугун, а также композиционные материалы.

Алюминиевые сплавы имеют малую плотность, что позволяет снизить массу поршня и, следовательно, уменьшить инерционны нагрузки на элементы цилиндропоршневой группы и КШМ. При этом упрощается также проблема уменьшения термического со противления элементов поршня, что в сочетании с хорошей теплопроводностью, свойственной данным материалам, позволяет уменьшать теплонапряженность деталей поршневой группы. К положительным качествам алюминиевых сплавов следует отнести малые значения коэффициента трения в паре с чугунными или стальными гильзами.

Однако поршням из алюминиевых сплавов присущ ряд серьезных недостатков, основными из которых являются невысокая усталостная прочность, уменьшающаяся при повышении температуры, высокий коэффициент линейного расширения, меньшая, чем у чугунных поршней, износостойкость, сравнительно большая стоимость.

В настоящее время при изготовлении поршней используют два вида силуминов: эвтектические с содержанием кремния 11. 14% и заэвтектические - 17. 25%.

Увеличение содержания Si в сплаве приводит к уменьшению коэффициента линейного расширения, к повышению термо- и износостойкости, но при этом ухудшаются его литейные качества и растет стоимость производства.

Для улучшения физико-механических свойств силуминов в них вводят различные легирующие добавки. добавка в алюминиево-кремниевый сплав до 6% меди приводит к повышению усталостной прочности, улучшает теплопроводность, обеспечивает хорошие литейные качества и, следовательно, меньшую стоимость изготовления. Однако при этом несколько снижается износостойкость поршня. Использование в качестве легирующих добавок натрия, азота, фосфора увеличивает износостойкость сплава. Легирование никелем, хромом, магнием повышает жаропрочность и твердость конструкции.

Заготовки поршней из алюминиевых сплавов получают путем отливки в кокиль или горячей штамповкой. После механической обработки они подвергаются термической обработке для повышения твердости, прочности и износостойкости, а также для предупреждения коробления при эксплуатации. Кованые поршни пока используются реже, чем литые.

Поршень материал

Чугун в качестве материала для поршней по сравнению с алюминиевым сплавом обладает следующими положительными свойствами: более высокими твердостью и износостойкостью, жаропрочностью, одинаковым коэффициентом линейного расширения с материалом гильзы. Последнее позволяет существенно уменьшить и стабилизировать по режимам работы зазоры в сочленении юбка поршня — цилиндр. Однако большая плотность не позволяет использовать его широко для поршней высокооборотных автомобильных двигателей. Данный недостаток может быть частично нивелирован включением в структуру чугуна шаровидного графита, что позволяет отливать элементы поршня существенно меньшей толщины. Как следует из сказанного выше, ни силумины, ни чугун в полной мере не являются оптимальными материалами для изготовления поршней.

В связи с этим в настоящее время ведется активная работа по использованию для поршней керамических материалов. которые наилучшим образом отвечают требованиям, предъявляемым к материалам поршневой группы. Это малая плотность при высокой прочности, термо-, химико- и износостойкости, низкой теплопроводности и необходимом значении коэффициента линейного расширения.

Один из практических способов использования керамики состоит в изготовлении деталей поршня из металло- или полимерокомпозиционных материалов. Матрицей (основой) первого типа материалов является алюминий или магний, а в качестве наполнителя используют керамические и металлические порошки или волокла пористых материалов. Основу полимерокомпозиционных материалов составляют полимерные материалы с наполнителем из волокон углерода, стекла, порошков металлов или керамики. Они обладают малой плотностью, высокими антифрикционными свойствами и применяются для элементов с небольшими тепловыми нагрузками, например для изготовления юбки поршня.

Перспективным является армирование элементов поршня керамическими волокнами из оксида алюминия и диоксида кремния.

При содержании в основном материале до 40. 50% оксида алюминия получается аморфное керамическое волокно с диаметром 2. 3 мкм, успешно работающее при температуре 1200. 1300°С. Если содержание оксида алюминия превышает 70%, получается структура волокна, приближающаяся к кристаллической, что способствует высокой термической стабильности изделия.

Основными проблемами, сдерживающими широкое использование керамики для изготовления поршней автотракторных двигателей, являются хрупкость, низкая прочность на изгиб, склонность к трещинообразованию и усталости, а также высокая стоимость.

Материал поршня должен быть возможно малой плотности, иметь низкий коэффициент линейного расширения, обладать износостойкостью, высокой теплопроводностью, в том числе при повышенных температурах, иметь хорошую обрабатываемость. При этом важными являются комплексные характеристики материала, а не только отдельные его свойства. Так, уровень термических напряжений зависит от величины Еt и т.д. В зависимости от назначения двигателя и типа конструкции поршня могут быть применены различные материалы. Поршни двигателей многих типов, прежде всего автомобильных и тракторных, изготовляют из легких сплавов литьем в кокиль или штамповкой. В первом случае применяются эвтектические силумины типа 4Л25 (11-13% Si) и заэвтектические. содержащие присадки меди, никеля, магния и марганца. Поршни штампуют из сплавов АК4 и АК4-1, отличающихся высокими прочностными свойствами при повышенных темперах.

Несмотря на то, что масса поршней из алюминиевого сплава меньше массы поршней из чугуна, последний также применяется для изготовления поршней быстроходных двигателей. Из легированного серого и высокопрочного чугунов типов СЧ 24-СЧ 45 и ВЧ 45-5 изготовляют поршни форсированных тепловозных и среднеоборотных двигателей. При повышенной по сравнению с алюминиевыми сплавами температуре плавления чугуна устраняется обгорание кромок на поверхностях, обращенных к камере сгорания.

В составных поршнях для изготовления головки применяют жаростойкие стали типа 2ОХЗМВФ. На изготовление из стали переходят, если максимальная температура в наиболее нагретых зонах поршня превышает ориентировочно 450С. В ряде случаев (накладки поршней двухтактных двигателей) применяют высоколегированные жаропрочные стали. В табл. 11 приведены некоторые теплофизические и механические характеристики ряда материалов поршней с учетом зависимости их от температуры.

Цей текст може містити помилки.

изготовление самодельного поршня для КТМ

Как сделать поршень в Minecraft

Toyota land cruiser prado 95: ладно скроен, крепко сшит

Toyota land cruiser prado 95: ладно скроен, крепко сшит Prado

В движении Prado сразу «намекает», для чего он, собственно говоря, сделан, – для бездорожья. На неровном асфальте подвески кажутся жестковатыми, да и вибрации неподрессоренных масс чувствуются. А вот стоит съехать с дороги – совсем другое кино! Подвески невероятно энергоемкие, ходы такие, что вывесить колесо практически невозможно, поэтому Prado едет, едет и едет, невзирая на препятствия. А ведь есть еще и блокировки!

Павел КОЗЛОВСКИЙ

ABW.BY

Кто против?

Вот и пришел черед поговорить о городском, «гражданском», не таком проходимом, более лощеном Toyota Land Cruiser – модели Prado. 90-я серия увидела свет в 1996 году и сразу же напоролась на прохладцу со стороны автокритиков – первый Land Cruiser с независимой передней подвеской. Впрочем, маркетологи и инженеры оказались правы, а эксплуатация автомобиля это только подтвердила.

Давайте начистоту: ну не покупают Prado для езды по буеракам – для этого есть более подготовленные собратья. Такую Toyota выбирают для статуса, преимущественно городского использования, для семьи, в конце концов. По этой причине большинство возникающих проблем Toyota Land Cruiser Prado связано с эксплуатацией на асфальте. Действие соляных ванн на стойкости кузова к коррозии едва ли сказывается, а вот перегнивание проводки задних фонарей, трубки кондиционера, особенно на задний контур, явление довольно частое. Из-за большой массы двери на больших пробегах могут проседать (смотреть водительскую дверь и багажник). Ну а если предыдущий владелец все-таки вел активный образ жизни, можно натолкнуться на кривую раму, что приводит к «подъеданию» резины, стремлению на ровной дороге «уйти» в сторону.

В целом подвеска у Prado вполне надежная и ремонтопригодная. Задняя не требует внимания и вложений вплоть до 150 тыс. км, в передней после 70-80 тыс. км могут потребовать замены втулки стабилизатора и шаровые опоры. На тех же 150 тыс. км могут возникнуть течи жидкости из редуктора, но, как правило, все обходится ремонтом.

Элементы трансмиссии вопросов не вызывают и требуют лишь регулярной замены масла раз в 40 тыс. км. А если пользоваться ее возможностями с умом, то есть, к примеру, не включать блокировку у машин с full-time на дорогах с твердым покрытием, то серьезных поломок ожидать не стоит. При пробной поездке надо обратить внимание на рывки в трансмиссии, удары и различные звуки, возникающие при сбросе «газа» или же при резком наборе скорости.

Toyota land cruiser prado 95: ладно скроен, крепко сшит Prado

Что касается дел моторных, то ничем крамольным Land Cruiser Prado себя не очернил. Все современные дизели боятся плохого топлива. Наравне с бензиновыми они плохо переносят перегрев, который может привести к трещинам в головке блока цилиндров. Необходимо смотреть «эмульсию» на масляном щупе, а также при езде дать двигателю большую нагрузку – быстрый перегрев свидетельствует о явной проблеме. Чтобы минимизировать возможный перегрев, следует следить за уровнем антифриза (замена – раз в 40 тыс. км.), а также за состоянием радиатора – забившийся пух и грязь здесь не к месту.

Алексей ХВОЩИНСКИЙ

Выражаем благодарность компании «Мегаполис» за помощь в организации съемок

Надежность

Возрастные проблемы типа выгнивания крышки редуктора или поддона двигателя. Перегрев двигателя почти наверняка приводит к замене ГБЦ.

Land Cruiser Prado 95

Crazy Wheel Travel! Toyota Prado 95 Series Suspension Test

Радиатор «закипел»?!

Радиатор «закипел»?! радиатор

Многие автомобилисты в своей практике сталкивались с проблемой перегрева мотора. Автомобильный радиатор – деталь, отвечающая за систему охлаждения, от которой зависит бесперебойная работа двигателя. Через некоторое время эксплуатации преимущественно в летний период работа теплообменника дает сбой, радиатор начинает «закипать».

Причины

Оказывается, проблема заключается не в плохом качестве радиаторов.

Одна из причин - это эксплуатация автомобильных и тракторных двигателей с использованием воды в системе охлаждения, что приводит к засорению радиаторов продуктами накипи и коррозии. Детали двигателя, отлитые из чугуна, при использовании воды либо тосола низкого качества активно коррозируют, и продукты коррозии, как и продукты накипи, выносятся потоком воды в радиаторы, вызывая засорение их сот (трубок). Засорение проходного сечения сот радиатора приводит к повышению температуры охлаждающей жидкости и в конечном итоге, к перегреву двигателя с тяжелыми последствиями.

Добавление герметика и прочих добавок в охлаждающую жидкость при течи является второй основной причиной засорения радиатора. Такую процедуру автомобилисты осуществляют вынужденно, особенно если течь образовалась в дороге и нет возможности профессионального ремонта, либо по неопытности владельцев авто. Практика показывает, что в большинстве случаев течь не прекращается, а лишь немного замедляется.

Что делать, если радиатор «закипел».

Нередко причиной нарушения теплообмена радиатора является простое внешнее загрязнение, для устранения которого достаточно снять радиатор и помыть его под высоким напором воды на любой мойке. Проследите только, чтобы напор воды не повредил соты и не замял ленту. Определить аэропропускаемоcть можно, подняв радиатор вверх. Через него должен просматриваться свет.

Определить внутреннюю загрязненность можно визуально. Достаточно заглянуть внутрь при хорошем освещении через заливную либо другую горловину. Засоренность будет выглядеть в виде застопоривших кусочков в сотах, накипи, сгустков ржавой массы.

Систему охлаждения можно попробовать промыть, желательно теплой водой. Для этого необходимо поместить шланг с небольшим напором воды в верхнюю точку моторного отсека (как правило, это расширительный бачок) и, открыв сливные пробки на блоке и радиаторе, осуществить процедуру в течение 20-30 минут.

Существуют специальные химические смеси для очистки системы охлаждения. Используйте их с осторожностью, так как при несоблюдении пропорций и технологии такая промывка может привести к разгерметизации радиатора.

Радиатор «закипел»?! двигатель

Не рекомендуем добавлять при течи в систему герметики – они не помогут. Применяйте, в крайнем случае, для того что бы уменьшить течь, но при первой же возможности необходимо осуществить чистку и ремонт радиатора.

Если сорность свыше 50 % и имеет уже отвердевшую коррозионную массу, то вышеперечисленные способы промывки вам не помогут.

Если хотите сэкономить средства на покупку нового радиатора, то Вам прямая дорога в специализированную ремонтную мастерскую.

Профессиональная мастерская

В настоящее время существуют мастерские, специализирующиеся на ремонте автомобильных радиаторов, кроме того, в крупных цехах по ремонту грузового транспорта имеются медницкие участки. Профессиональная чистка радиатора заключается в снятии-установке бачка (при необходимости обоих бачков) путем распаривания или развальцовывания; механической чистке сот с помощью специальных шомполов различной конфигурации; последующей индивидуальной продувке каждой соты сжатым воздухом и мойки радиатора изнутри. Дополнительно радиатор очищается снаружи от забитой в ленте (межсотовых тонких пластинах) пыли, пуха и прочей дорожной грязи. В хорошей мастерской стоимость чистки должна включать в себя устранение дефектов по течи, а опытный медник выдаст свое резюме по оставшемуся ресурсу радиатора.

Удачи вам в автомобильных и других делах!

Вот он - "Жигули".

Закипел стоя в пробке!

Должностная инструкция: автоэлектрик

Должностная инструкция: автоэлектрик оборудование

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ АВТОЭЛЕКТРИКА

I. Общие положения

  1. Автоэлектрик обеспечивает исполнение работ, услуг фирмы.
  2. Автоэлектрик относится к категории специалистов, принимаемых и увольняемых руководителем фирмы.
  3. На должность автоэлектрика назначаются лица, имеющие среднее или высшее профессиональное образование со стажем работы не менее 3 лет.
  4. Автоэлектрик непосредственно подчиняется руководителю фирмы.
  5. В своей деятельности автоэлектрик руководствуется:

- Действующим Законодательством Украины;

- Приказами, внутренними нормативными документами и устными распоряжениями Руководства фирмы;

- Методическими материалами по специальности.

  • При оценке качества работы автоэлектрика и решении вопроса о соответствии его занимаемой должности учитывается, что автоэлектрик должен знать:
  • Должностная инструкция: автоэлектрик фирма

    - Основы технологии производства;

    - Терминологию, применяемую в специальной литературе по профилю работы, рабочих программах и инструкциях;

    - Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, принципы работы и правила эксплуатации используемого оборудования, методы осмотра и обнаружения его дефектов;

    - Правила внутреннего трудового распорядка, правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты;

    - Культуру труда и служебной этики.

  • _________________________________________________________________.
  • _________________________________________________________________.
  • II. Должностные обязанности

    1. Осуществляет установку автосигнализаций, автомагнитол, автомобильных кондиционеров и другого дополнительного оборудования на автомобили клиентов.
    2. Осуществляет контроль за качеством производимых работ, направленных на удовлетворение нужд потребителей в целях получения прибыли за счет стабильного функционирования фирмы, поддержания деловой репутации и в соответствии с предоставленными полномочиями и выделенными ресурсами.
    3. Анализирует причины брака и оказания услуг ненадлежащего качества, принимает участие в разработке мероприятий по их предупреждению и устранению, а также в рассмотрении поступающих рекламаций на оказываемые фирмой услуги.
    4. Обеспечивает эффективное использование оборудования, осуществляет контроль за исправным состоянием рабочего оборудования, в случае необходимости производит его наладку и мелкий ремонт.
    5. Участвует в приеме и установке нового оборудования, модернизации и замене малоэффективного оборудования высокопроизводительным, во внедрении средств механизации тяжелых физических и трудоемких работ.
    6. Должен беречь имущество предприятия, не разглашать информацию и сведения, являющиеся коммерческой тайной предприятия.
    7. Привлекает к решению задач консультантов и экспертов по различным техническим вопросам.
    8. Исполняет распоряжения и приказы руководителя фирмы.
    9. Информирует руководство об имеющихся недостатках в работе фирмы, принимаемых мерах по их ликвидации.
    10. Соблюдает трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы охраны труда, требования производственной санитарии и гигиены, требования противопожарной безопасности, гражданской обороны.
    11. Способствует созданию благоприятного делового и морального климата на предприятии.
    12. _________________________________________________________________.
    13. _________________________________________________________________.

    Автоэлектрик имеет право:

    1. Предпринимать соответствующие действия по устранению причин, создающих препятствия для осуществления автоэлектриком своих функциональных обязанностей.
    2. Вносить предложения руководителю фирмы по улучшению работы, относящейся к функциональным обязанностям автоэлектрика и всего предприятия в целом.
    3. Требовать от Руководства фирмы создания необходимых условий для выполнения служебных обязанностей.
    4. _________________________________________________________________.
    5. _________________________________________________________________.

    IV. Ответственность

    Генераторы. Устройство и работа генератора

    Генераторы. Устройство и работа генератора генератор

    На автомобилях ЗИЛ моделей 431410, 131Н и их модификациях применено электрооборудование постоянного тока с номинальным напряжением 12 В, на автомобилях ЗИЛ-133ГЯ с двумя номинальными напряжениями: 24 В в режиме пуска (для обеспечения работы стартера) и 12 В для остальных потребителей. Схемы электрооборудования  приведены на  6.1—6.3.

    Для удобства пользования схемами электрооборудования (в частности, для нахождения входа и выхода проводов в жгутах) каждый провод имеет на схеме цифровое обозначение с буквой или без нее. При этом несколько последовательно соединенных проводов одной функциональной линии имеют единый номер.

    Генераторы. Устройство и работа генератора

    Генератор является источником электроэнергии для электроснабжения потребителей и зарядки аккумуляторной батареи ( 6.4).

    На автомобилях ЗИЛ моделей 431410, 131НА и их модификациях установлен генератор типа 32.3701. Генератор представляет собой трехфазную двенадцатиполюсную синхронную с электромагнитным возбуждением электрическую машину, у которой частота наводимой ЭДС (электродвижущей силы) пропорциональна частоте вращения ротора генератора.

    Статор 7 набран из отдельных пластин электротехнической стали, соединенных в пакет сваркой или заклепками. В 36 пазах статора заложена трехфазная обмотка, соединенная в звезду.

    Концы обмотки каждой фазы подсоединены к выпрямительному блоку 1.

    Ротор генератора состоит из катушки возбуждения и двух контактных колец 4, к которым припаяны концы обмотки возбуждения сопротивлением (3,67 ± 0,18) Ом при температуре 20 °С. Катушка 14 намотана на отдельную втулку, к торцам которой примыкают два полюсных наконечника 15, образующих двенадцатиполюсную систему. Втулка, полюсные наконечники и контактные кольца напрессованы на вал. Вал вращается в двух шариковых подшипниках закрытого типа с резиновыми уплотнителями: шариковый подшипник 6-180502К1С9 размещен в крышке со стороны контактных колец, а шариковый подшипник 6-180603КС9 — со стороны привода.

    На передний конец вала на шпонке 10 установлен шкив 9 с вентилятором и закреплен гайкой 11 с пружинной шайбой.

    Крышка 13 со стороны привода изготовлена из алюминиевого сплава, имеет вентиляционные окна и две лапы, одна из которых служит для крепления генератора на кронштейне двигателя, а другая, с резьбовым отверстием, — для крепления натяжной планки. На крышке имеются два отверстия с резьбой Мб для закрепления съемника.

    Крышка 6 со стороны контактных колец также изготовлена из алюминиевого сплава, имеет вентиляционные окна и лапу для крепления на двигателе. В крышке установлены выпрямительный блок типа БПВ4-60-02, пластмассовый щеткодержатель 5 со щетками марки Ml и пластмассовый кожух 17, который предназначен для защиты от попадания в зону щеточно-контактного узла посторонних тел.

    Для предохранения от проворачивания наружной обоймы шарикового  подшипника служит резиновое уплотнение в виде кольца.

    Выпрямительный блок / состоит из шести кремниевых диодов ВА20, соединенных в трехфазный двухполупериодный выпрямитель. Диоды прямой полярности имеют красную метку. У них с массой (корпусом) соединены катоды, расположенные на изолированном теплоотводе. Диоды обратной полярности имеют аноды, соединенные с корпусом, и отличительную черную метку. На крышке со стороны контактных колец имеются зажим «+» для подключения потребителей, зажим «—» и штекерный разъем «Ш» для соединения с регулятором напряжения.

    На автомобиле ЗИЛ-13Ш установлен генератор типа Г287-Б. Конструкция его аналогична конструкции генератора 32.3701. Статор генератора представляет собой пакет пластин из электротехнической стали 311 толщиной 1 мм, сваренный в шести местах по наружной поверхности. Внутренняя часть статора имеет 18 равномерно расположенных пазов, в которые уложена трехфазная обмотка с соединением фаз по схеме «двойная звезда». Каждая из трех непрерывно намотанных катушек имеет 15 витков провода ПЭТВ-2 диаметром 1,45 мм. Обмотка возбуждения имеет (530 ± 5) витков провода ПЭТВ-2 диаметром 0,83 мм, сопротивление обмотки (3,6. ± 0,2) Ом при температуре 20 °С.

    В генераторе Г287-Б в отличие от генератора 32.3701 обе щетки изолированы от массы. Это обусловлено требованием совместной работы с регулятором напряжения. В генераторе установлен выпрямительный блок БПВ7-100, имеющий шесть диодов ВА20 прямой и шесть диодов обратной проводимости. В блок Для уменьшения радиопомех вмонтирован конденсатор емкостью 4,7 мкФ.

    На автомобиле ЗИЛ-ШГЯ применен генератор 381.3701. Статорная трехфазная обмотка соединена в два пареллельных треугольника. Крышка со стороны контактных колец имеет дополнительную четырехклеммную колодку для соединения ста-торной обмотки генератора с трансформаторно-выпрямительным блоком. Выпрямительный блок БПВ7-100. Обе щетки изолированы от массы.

    На автомобиле ЗИЛ-435850 установлен генератор 17.3701. В отличие от описанных выше генераторов он имеет встроенный в щеткодержатель интегральный регулятор напряжения ЯП2А. Статор имеет 18 пазов, в которых заложена трехфазная обмотка, соединенная в звезду. Выпрямительный блок в данном генераторе Б ПВ -45-02.

    Разборка и сборка. Контрольная проверка и установка генераторов на двигатель

    Разборка и сборка генератора. Для разборки генератора надо:

    отвернуть два винта крепления щеткодержателя к крышке и снять щеткодержатель со щетками;

    отвернуть два винта в кожухе и отсоединить щеткодержатель от интегрального регулятора, соединенного гибкими проводами со. щетками (для генератора 17.3701). На генераторе 381.3701 дополнительно необходимо отвернуть два винта крепления колодки фазных выводов к крышке и снять ее;

    отвернуть стяжные винты генератора и снять крышку со стороны контактных колец вместе со статором легким постукиванием деревянным молотком по крышке со стороны привода. Отсоединить фазные обмотки статора и выводы колодки от выводов выпрямительного блока в крышке со стороны контактных колец и снять статор и выпрямительный блок. Отвернуть гайку крепления шкива. Снять шкив (при помощи, съемника), вентилятор, дистанционную втулку и вынуть шпонку;

    снять крышку со стороны привода с вала ротора при помощи съемника. Отвернуть четыре- винта держателя  шарикового подшипника и выпрессовать шариковый подшипник из гнезда крышки со стороны привода.

    Сборка генератора производится в обратном порядке. Перед сборкой генератора необходимо очистить детали генератора от грязи; продуть сжатым воздухом; проверить, не заедают ли подшипники и, если требуется заменить их,'проверить, не заедают ли щетки в щеткодержателе.

    Исправность обмотки ротора проверяют тестером (омметром), при этом нужно следить за надежностью контакта наконечников измерительных проводов прибора с контактными кольцами ротора. Сопротивление должно соответствовать значению, указанному в технической характеристике генератора, если обмотка не имеет короткозамкнутых витков. Если в обмотке имеется обрыв, то стрелка омметра не отклоняется. В этом случае надо осмотреть места пайки концов обмотки к контактным кольцам и в случае необходимости восстановить нарушенное соединение. При обнаружении межвиткового замыкания, замыкания обмотки на массу, или если место обрыва уже находится внутри обмотки, ротор необходимо заменить.

    Для определения обрыва в фазных обмотках статора пользуются тестером. При неисправных обмотках статора сопротивление их не должно отличаться более чем на 10%. Межвитковое замыкание обмотки статора определяется дефектоскопом ПДО-1. Замыкание обмотки статора на массу вследствие механического или теплового повреждения изоляции проверяется сигнализатором, включенным в цепь переменного тока 220 В. Для этого один наконечник от источника соединяют с корпусом, а другим от сигнализатора поочередно касаются одного из трех выводов обмотки. Лампа сигнализатора гореть не должна. Если лампа сигнализатора горит, то это указывает на замыкание обмотки на корпус. При этом необходимо устранить повреждение или заменить   статор.

    Проверка исправности диодов в выпрямительных блоках производится с помощью сигнализатора или омметра. При проверке следует учитывать, что в пластинах запрессованы диоды различной полярности. Диод исправен, если лампа сигнализатора горит при соединении «+» источника с «+» диода и не горит при обратной полярности соединения. Если диод пробит, то лампа сигнализатора горит в обоих положениях подключения к схеме. При обрыве внутри диода лампа не горит ни в одном положении подключения диода. В случае неисправности диода заменяют выпрямительный блок или диод в блоке. Диод типа ВА20 запрессовывают в теплоотвод усилием, не превышающим 5000 Н.

    После сборки генератора необходимо провести его контрольную проверку.

    Контрольная проверка генератора. Генератор проверяют на испытательном стенде, состоящем из следующих элементов:

    электродвигателя, позволяющего плавно изменять частоту вращения ротора  до   5000 мин"1;

    реостата, создающего нагрузочный режим в цепи генератора до 100 А;

    аккумуляторной батареи, реостата в цепи возбуждения, рассчитанного на силу тока 3. 5 А;

    6.5. Схема соединения генератора Г287-Б для испытания * на стенде:

    О — генератор;   _М — электродвигатель;    РА — амперметр;    PV — вольтметр

    г-Х

    приборов: вольтметра постоянного тока, класса точности не ниже 1,0 со шкалой 0. 30 В; амперметра постоянного тока, класса точности не ниже 1,5 со шкалой 0. 50 А (для генератора 17.3701). или со шкалой 0. 100 А для генераторов остальных типов, тахометра, позволяющего измерять    частоту    вращения     ротора    от   0    до    5000   мин

    Можно использовать контрольно-испытательный стенд 532 или 532М.

    Схема соединения генератора для испытания на простейшем стенде приведена на  6.5. Частота вращения ротора генератора при нагрузочном режиме и без него приведена в технической характеристике.

    -Установка генераторов 17.3701, 32,3701 и Г287-Б на двигатель. Для установки надо выполнить следующее.

    1.         Ослабить  болты  крепления  заднего  кронштейна  на двигателе.

    2.         Установить   генератор   на   кронштейны   и   закрепить   две лапы генератора болтами с гайками.

    3.         Прикрепить к третьей лапе генератора натяжную планку болтом с пружинной шайбой.

    4.         Закрепить болты крепления заднего кронштейна генератора на двигатель.

    5.         Отрегулировать при помощи натяжной планки натяжение приводного ремня таким образом, чтобы при натяжении на середину ремня усилием 40 Н прогиб его был равен 15. 20 мм (генератор 17.3701), 8. 14 мм (генератор 32.3701), 10. 15 мм (генератор Г287-Б).

    6.         Присоединить провода к выводам генератора строго в соот

    ветствии с принципиальной схемой.

    Установка генератора 381.3702 на двигатель. Для установки генератора необходимо выполнить следующее.

    1. Ввести палец крепления генератора в разрезную опору, а шпильку кронштейна — в отверстие передней крышки генератора. Надеть пружинную шайбу и навернуть от руки гайку на шпильку.

    2.         Установить приводные ремни на шкив генератора, обеспечив совпадение осей ручьев шкива генератора и шкива двигателя в пределах ±1 мм. Совпадение осей обеспечивается перемещением генератора.

    3.         Прикрепить к третьей лапе генератора натяжную планку болтом с пружинной шайбой.

    4.         Отрегулировать натяжение ремней таким образом,  чтобы при нажатии на середину ремня усилием 40 Н прогиб находился в пределах  15. 22 мм, и затянуть болт крепления натяжной планки.

    5.         Затянуть гайку крепления генератора на шпильке кронштейна и стяжной болт разрезной опоры генератора.

    6.         Присоединить провода к выводам генератора в соответствии с принципиальной схемой.

    Техническое обслуживание

    Для безотказной и надежной работы генератор необходимо содержать в чистоте. Ежедневно перед выездом надо проверять генератор по показанию указателя силы тока аккумуляторной батареи. При средней частоте вращения коленчатого вала двигателя генератор должен отдавать зарядный ток, сила которого уменьшается по мере восстановления заряда аккумуляторной батареи. При исправной и полностью заряженной батарее и отключенных потребителях отсутствие зарядного тока не свидетельствует о неисправности генератора.

    В процессе эксплуатации при каждом втором ТО-2 необхо

    димо проверить надежность крепления генератора к двигателю,

    состояние выводов «+» и Ш, крепление шкива, натяжение ремня

    и соединение проводов с выводами генератора и регулятора

    напряжения. Натяжение ремней рекомендуется контролировать

    Генераторы. Устройство и работа генератора кольцо

    пружинным динамометром. При чрезмерном натяжении ремня

    увеличивается нагрузка на подшипники генератора, в результате

    чего они выходят из строя. >

    После первых 50 000 км пробега для первой категории условий эксплуатации (для генераторов 17.3701 и 32.3701) и 150 000 км пробега (для генераторов Г-287-Б и 381.3701) и в дальнейшем при четвертом ТО-2 необходимо:

    снять генератор, очистить его от пыли и грязи и при необходимости разобрать;

    проверить высоту щеток и давление щеточных пружин. Высота щеток должна быть не менее 8 мм, а давление пружин должно соответствовать данным, приведенным выше. При необходимости щетки заменить и проточить контактные кольца, если их износ превышает 0,5 мм по диаметру. Минимально допустимый диаметр проточки контактных колец 29,3 мм;

    внимательно осмотреть шариковые подшипники и в случае обнаружения дефектов заменить их; в случае износа заменить уплотнительное кольцо в гнезде шарикового подшипника крышки генератора со стороны контактных колец; собрать генератор.

    Возможные неисправности

    Ниже приведены основные неисправности генератора, причины, их вызывающие, и способы устранения.

    Генератор, не дает зарядного тока (указатель тока показывает

    разрядный ток при номинальной частоте вращения коленчатого

    вала двигателя)   или  дает  зарядный  ток,   но  не  обеспечивает

    хорошей зарядки аккумуляторной батареи

    Возможные причины неисправности следующие.

    1.         Пробуксовка   приводного' ремня.   Для   устранения   надо натянуть ремень;

    2.         Отсутствие   контакта   между   щетками   и   кольцами.   Это возможно в случае:

    зависания щетки. Для устранения неисправности нужно очистить щеткодержатель и щетки, проверить упругость пружин;

    загрязнения (замасливание) контактных колец. В.этом случае надо протереть кольца ветошью, смоченной в бензине. Если загрязнение не удаляется, следует зачистить кольца или, при необходимости, проточить их;

    износа щеток (высота меньше 8 мм). Для устранения неисправности следует заменить щетки;

    3.         Обрыв в цепи возбуждения  генератора.  При устранении обрыва цепи нужно проверить в первую очередь места припайки выводов катушки возбуждения к контактным кольцам и исправность выводов катушки.

    4.         Неисправность регулятора напряжения. Регулятор напряжения следует заменить.

    5.         Повреждение  одного   из  диодов  выпрямительного  блока. Надо диоды  проверить  с  помощью  прибора  или   контрольной лампы и при необходимости заменить поврежденный диод или выпрямительный блок в сборе.

    6.         Обрыв или короткое замыкание в фазе статора (обнаруживается по разнице сопротивлений фаз, превышающей 10%). Следует разобрать генератор, снять статор и проверить сопротивление фаз. При обрыве или коротком замыкании в одной из фаз нужно заменить статор.

    Повышенный уровень шума генератора

    Возможные причины неисправности  приведены ниже.

    1.         Износ или повреждение подшипников. Заменить подшипники.

    2.         Наличие   в   генераторе   постороннего   предмета.   Удалить посторонний предмет.

    3.         Деформация вентилятора.  Выправить вентилятор.

    4.         Износ  посадочного места  подшипника.  Заменить  крышку генератора.

    5.         Износ подшипников. Заменить подшипники.

    Униполярный генератор Н. Тесла в работе

    Самодельный квадроцикл из мотоцикла

    Самодельный квадроцикл из мотоцикла мотоцикл

    Опубликовано 03 Июн 2012

    Квадроцикл. называемый также четырехколесником, мотовездеходом, ATV, quad, 4-wheeler, является одной из разновидностей внедорожников. Его можно назвать смесью мотоцикла и автомобиля. Главным достоинством квадроцикла является  небольшой вес, который достигается за счет отсутствия тяжелого железного кузова. Это уменьшает инертность машины и увеличивает ее маневренность, а также снижает расход топлива.

    Квадроциклы отлично зарекомендовали себя на разбитых, ухабистых проселках, на вязких песках и езде по бездорожью.

    Обычно квадроциклы бывают одноместными, иногда двухместными.

    Способ управления и посадка водителя этого транспортного средства аналогичны мотоциклам, но четыре колеса придают ему устойчивость. так что управлять машиной сможет даже ребенок.

    По своему назначениюквадроциклы разделяются на три категории:

    • машины, предназначенные для хозяйственных целей, а также для развлекательных поездок. Часто такие машины бывают двухместными и имеют багажник. К ним можно присоединить тележку.
    • спортивные машины, предназначенные для быстрой езды по пересеченной местности.
    • машины, предназначенные для подростков, или детские мотовездеходы. Цены на них ниже, чем на «взрослые» вездеходы. Такие модели особенно надежны и безопасны.

    Самодельный квадроцикл вполне можно изготовить самостоятельно, взяв за основу мотоцикл и используя детали автомобиля, причем по надежности и характеристикам такая «поделка» ничем не уступит китайским квадроциклам. которые находятся в основном в нижнем ценовом диапозоне.

    По дорогам ездит немало квадроциклов, сделанных умельцами России и стран СНГ. Их изготавливают из мотоциклов, мопедов, из деталей списанной техники, и они верно служат своим хозяевам.

    Создаваяквадроцикл своими руками. необходимо потратить от 500 до 2000$, что намного меньше, чем стоимость машины заводского изготовления. Так как вы являетесь создателем вашего квадроцикла, вам легче будет его ремонтировать. Да и ездить на технике, сделанной своими руками, гораздо приятнее.

    В первую очередь, при разработке конструкции квадроцикла, необходимо учитывать свои финансовые возможности, от этого зависит многое.

    Чертежи и документацию, связанную с построением подобной техники своими руками, можно найти в специализированных магазинах и в Интернете. Основные детали также подобрать несложно. Их можно приобрести в магазинах с автозапчастями или найти в старых автомобилях.

    Самодельный квадроцикл из мотоцикла квадроцикла

    Квадроцикл на базе мотоцикла можно построить, применив, например, в качестве «донора» тяжелые мотоциклы «Днепр», «Урал» и т.д. Очень часто в конструкциях самодельных квадроциклов мастера используют детали от Оки, Нивы, УАЗов, нередко ставятся и двигатели от Оки. Также очень важно подобрать хорошую резину.

    Чтобы облегчить дальнейший ремонт квадроцикла. постарайтесь как можно меньше использовать уникальные или сделанные своими руками детали. Старайтесь применять детали легкодоступные, купленные в магазинах. Своими руками предпочтительнее делать только капитальные узлы.

    В первую очередь необходимо изготовить раму – основную деталь квадрацикла. Она должна в точности соответствовать чертежу.

    Для работы следует подготовить необходимое оборудование.

    Кроме стандартного набора инструментов, понадобится заводской или самодельный трубогиб. Он необходим для выполнения работы по изгибу труб, применяемых для рамы  квадроцикла.

    После изготовления труб следут сварить раму, а возможно, и рычаги подвески. Для этого потребуется сварочный аппарат. От качественной сварки зависит надежность эксплуатации будущего квадроцикла. поэтому, в случае необходимости, лучше доверить эту работу профессионалам.

    Некоторые детали придется все–таки вытачивать самостоятельно. Для этого понадобится токарный станок. Если у вас его нет, следует подготовить чертежи необходимых деталей и заказать их в мастерской.

    После сварки металлического профиля, труб и остальных деталей квадроцикла, следует прикрепить к раме колеса и установить пружинные амортизаторы для передней и задней подвесок.

    Затем необходимо надежно укрепить на раме двигатель и соединить его вал с шестеренкой на задней осивы. После чего следует вывести органы управления двигателя на руль и закрепить педали и рычаги на раме.

    Детали обвеса или кузова проше всего сделать из стекловолокна или взять готовые. Их необходимо подогнать относительно друг друга, отшлифовать, покрасить и укрепить на раму квадроцикла. Вот основные этапы изготовления квадроцикла своими руками .

    Если  двигатель вашего квадроцикла будет более 50 куб.см и максимальная скорость более 50 км/ч, его придется зарегистрировать в ГАИ или ГИБДД.

    Следует напомнить и о технике безопасности. При движении не забывайте надевать шлем. и счастливой вам дороги!

    Возможно, вам будет интересно:

    Самодельный квадроцикл из мотоцикла Honda

    самодельный квадроцикл